Взрывная и горячая Сицилия

Надоевшая гордость
Мафия — первая и самая распространенная ассоциация, возникающая при упоминании Сицилии. Отдельное спасибо за это — фильму Копполы «Крестный отец», вернее, той его части, которую снимали на острове, где и происходит действие . Маленькие городки, в которых почти нет мужчин (погибли при разборках), а женщины опаснее пистолета, мрачные и немногословные аборигены с ружьями... После такого видеоряда кажется, что Сицилия — место диковатое и опасное.
Если вы рассчитываете на криминальную романтику, то реальная жизнь на острове вас, пожалуй, разочарует. Максимум, что грозит здесь туристу, — уличная кража, да и то риск ее гораздо меньше, чем в Риме или Неаполе.

В маленьких городках атмосфера тихая и сонная, но мужчинам вымирание явно не грозит, а женщины милы и добродушны. Хотя, конечно, при всем этом нельзя сказать, что мафии
на Сицилии нет. Есть, просто туристы не попадают в сферу ее интересов.

Тема мафии на острове сложна и болезненна. С одной стороны, это туристический бренд, на котором можно заработать денег. Их и зарабатывают: чуть ли не в каждом ларьке продаются магниты и статуэтки, изображающие карикатурных мафиози, майки и фартуки с портретом Марлона Брандо в роли Вито Карлеоне. Да еще копполы (традиционная сицилийская мужская кепка), отношения к фамилии режиссера киносаги не имеющие, в них щеголяют не только киношные бандиты, но и обычные поселяне, однако в сувенирных магазинах за них просят несусветных 50 евро. Владельцы кафе в городке Карлеоне не упускают случая заманить клиентов с помощью плаката, изображающего сцену из гангстерской драмы, или мелодии знаменитого саундтрека. Турфирмы проводят экскурсии «по киношно-криминальным местам».

С другой стороны, многие сицилийцы не слишком гордятся криминальной репутацией своей родины: мол, тут не хвастаться надо, а порядок наводить! Снимать фильм на своей территории власти Карлеоне Фрэнсису Копполе не разрешили — и без того городку хватает дурной славы. Натуру режиссер искал в других населенных пунктах: в окрестностях Тармионы, в деревушках Мотта-Камастра и Савока. Туда теперь и возят туристов, желающих посетить места, «связанные с мафией».

Если хочется увидеть реальные, а не киношные места, далеко ехать не нужно — по дороге из международного аэропорта в столицу острова Палермо вы минуете памятную стелу, установленную там, где в мае 1992 года был взорван автомобиль прокурора Джованни Фальконе, одного из самых энергичных борцов с мафией. Чтобы убрать прокурора, в проходящие под асфальтом водопроводные трубы заложили полтонны взрывчатки, взрывом разворотило 100 метров шоссе, так что на воздух взлетела и оказавшаяся бесполезной машина охраны. Впрочем, сицилийской организованной преступности это не слишком помогло: преступление вызвало такой широкий резонанс, что правительство просто вынуждено было принять еще более жесткие меры против мафиозных группировок.

Властям и полиции многого удалось добиться, хотя до конца мафию не искоренили. А важными составляющими борьбы считают не только полицейские операции и строгие законы, но и изменение общественного мнения. Так что в каждом киоске помимо магнитиков с развеселыми мафиози продают переведенную на несколько языков книгу «Мафия», популярно разъясняющую: ничего романтичного в реальных преступных организациях нет, фильм Копполы — просто красивый миф о благородных разбойниках, реальные мафиози паразитируют, используя порядочных людей, и без угрызений совести убирают свидетелей своих преступлений. Экспозиция Музея мафии в городе Карлеоне примерно о том же. Но туристам все-таки больше нравятся истории о киношных гангстерах.

Вулканический темперамент
Криминальные разборки не единственное, что нарушало покой жителей острова. Ведь здесь есть древний и постоянный источник опасности — один из крупнейших действующих вулканов Европы — Этна. Гора высотой более 3000 метров очень украшает своим силуэтом пейзажи восточного побережья, но примерно раз в несколько месяцев начинает плеваться лавой и пеплом, так что порой приходится закрывать аэропорт, расположенный, поблизости Катании. Самое «свежее» извержение состоялось в апреле текущего года, однако это была, в сущности, мелочь — ну возник новый кратер, ну вытекло из него немного лавы... То ли дело извержение 1669 года, которое длилось несколько месяцев, сопровождалось несколькими землетрясениями и в результате разрушило полсотни городов и погубило десятки тысяч жителей...
Когда Этна делает передышку, покоя не дают уже ей, ведь поездка на вулкан — любимое развлечение туристов. Попадают они сюда разными путями, но самый ходовой маршрут — на автомобиле или рейсовом автобусе по южному склону, через расположенную на высоте 1900 метров базу Рифуджо-Сапиенца, где размещено несколько маленьких гостиниц, куча кафе и сувенирных лавок, а также станция фуникулера. Здесь турфирмы выгружают туристов, заказавших экскурсию на Этну. Далее вариантов несколько: можно бесплатно добрести до одного из боковых кратеров вулкана или купить билет на фуникулер и подняться на 2500 метров, к базе

Ла Монтаньола.Там вам предложат взять напрокат куртку и ботинки для трекинга (то и другое по два евро). Куртка наверняка окажется поношенной, возможно, с дырявыми карманами и сломанной молнией, но если вы в легкой ветровке, все же не пожалейте денег на это барахло — без него будет гораздо хуже.
Возле базы туристов сажают в автобусы и транспортируют вверх по склону до небольшого деревянного домика, в котором расположено туристическое бюро. Отсюда гид провожает вновь прибывших, но не к главному жерлу (туда экскурсантов не возят, потому что сейчас вулкан слишком активен), а к более-менее впечатляющему кратеру, образовавшемуся несколько лет назад. Цена вопроса — 60 евро, из них 51,5 евро стоит комплексный билет на фуникулер и автобус, а остальное — плата за услуги проводника, без которых, в общем-то, можно обойтись: куда идти — и так понятно, говорит сопровождающий мало и не всегда
по-англииски, к тому же его слова заглушает ветер.

Ветер на Этне — жуткое явление, но пока не поднимешься на два с лишним километра, не поймешь, насколько он силен. Гиды заранее советуют туристам перед путешествием к вулкану надеть теплые вещи и обувь, которую не жалко испачкать пеплом, но почему-то забывают упомянуть, что еще не помешают шапка, рукавицы и шарф, а людям легче 50 килограммов лучше сюда не лезть — того и гляди сдует. Сначала все бодрятся, фотографируют торчащую из лавы крышу старого отеля, засыпанного лет десять назад. Однако уже на половине пути многие задаются вопросом, на кой черт им сдался этот кратер, забывают про фотоаппараты и мечтают только поскорее добраться до теплого автобуса. Зато, вернувшись на Рифуджо-Сапиенца, все с гордостью рассказывают о пережитых сильных впечатлениях знакомым, сэкономившим на фуникулере.

На высоте 1900 метров имеет смысл обойти сувенирные ларьки и попробовать местные продукты. Вулканические почвы на склонах Этны очень плодородны, на них отлично растут фруктовые деревья и виноградники, так что здешними специалитетами считаются джемы и вина. А еще мед — пчел на Этне тоже держат. Есть и алкогольная фишка, которую придумали специально для того, чтобы пощекотать горло туристам, — ликеры крепостью 45 и 70°. Напиток очень специфический, и где-нибудь на высоте 2500 метров, под продувным ветром, он кажется гораздо лучше, чем по возвращении домой. Хотя, если приберечь ликер для русской зимы и согреваться его влагой в метель, — он тоже может сгодиться.

Идиллическое отступление
Если Этна — яркая иллюстрация суровой сицилийской природы, то совсем неподалеку от вулкана найдутся и другие картинки, идиллические.
А именно Таормина — старинный городок на склонах горы Монте-Тауро, который так и просится в рекламные буклеты и действительно попадает туда регулярно. Правда, хотя все эти проспекты называют Таормину курортом, с пляжами здесь та же история, что и в большинстве городов Сицилии, — откуда им взяться на склоне горы, высоко над берегом?! Местные жители купаться ездят в соседний Джардини-Наксос, а вообще до пляжных зон нужно добираться в два этапа: на фуникулере — с центральной автобусной станции вниз, к берегу, и потом — на автобусах до Таормина-Маре и других прибрежных местечек. Тому, кто предпочитает море архитектурным красотам, удобнее поселиться в более дешевом пригороде и при желании ездить в Таормину. Побывать здесь в любом случае стоит —город не зря считается самым красивым на всем острове.

Таормина очень мала — в сущности, всю ее можно пройти за 40 минут, если не сворачивать с центральной улицы Корсо Умберто. Двигаясь от средневековых ворот Катании до средневековых ворот Мессины (Таормина находится на полпути между этими городами), вы увидите основные городские красивости: площадь Дуомо с маленьким и аккуратненьким кафедральным собором XV века и фонтанчиком, увенчанным фигурой кентавра (симпатичный коняга со змеиным хвостом служит символом города), ратушу, часовую башню, церкви Святого Джузеппе и Святой Катерины и, наконец, дворец Корвая. Все это перемежается великим множеством магазинчиков — сувенирных, кондитерских и вещевых, кафе, тратторий, ларьков с мороженым.

Когда доберетесь до дворца Корвая, обязательно загляните в него, даже если вас не интересуют проходящие в готическом зале выставки. Во-первых, у этой постройки XIII века
(«ядро» дворца — еще более древняя башня, возведенная маврами) красивый внутренний двор. Во-вторых, через него можно пройти в туристическое бюро на первом этаже здания, а там не только бесплатные карты города выдают, но еще выставлены на всеобщее обозрение символы Сицилии — расписные деревянные повозки и марионетки, изображающие рыцарей-паладинов. Кукольных рыцарей вы, конечно, увидите в любом сувенирном ларьке (от пяти евро за боевую единицу), но те, что в турбюро, действительно большие и красивые.

Несколько раз с Корсо Умберто можно и свернуть — вернее, подняться или спуститься, потому что большинство перпендикулярных улиц представляют собой лестницы, причем довольно узкие. Правда, от дворца Корвая вверх, к римскому театру Одеон, ведет более- менее пологая улочка. Крошечный античный театрик приткнулся за столь же компактной церковью Святой Катерины. Другой, более крупный, «зрительный зал» древних римлян (он называется почему-то Греческим, хотя строился в римскую эпоху) находится несколькими уровнями ниже Корсо Умберто, и ведет к нему улица Театро Греко. Вдоль маленькой улочки, лежащей параллельно Корсо Умберто, сохранилась еще одна римская постройка — длинное здание со множеством ниш, именуемое Наумахией. Прилегающая к ней небольшая и узкая
тупиковая улочка Наумахия очень напоминает внутренний сад — до того она заросла пальмами и кустарником. Улицу в ней можно признать, только увидев слово Via на указателе.

Полноценные сады в Таормине тоже есть. Вы до них рано или поздно доберетесь, если от виа Наумахия продолжите спуск по переулкам-лестницам. Публичные сады невелики, зато пространство использовано с толком — здесь вас ждут аллеи, пагоды, скульптуры, да еще вы увидите морские панорамы вдали и Этну в качестве красивого фона. В конце концов, Таормина в разные века восхищала путешественников не только своими оригинальными улицами и постройками, но и замечательными видами на окрестности. А поскольку сильнее всего людей впечатляют контрасты, из уютных садов этого игрушечного городка еще эффектнее выглядит силуэт действующего вулкана