Исторические места Болгарии
- Подробности
- Родительская категория: Европа
- Создано 05.11.2012 11:56
- Опубликовано 05.11.2012 11:56
- Просмотров: 5642
Думаете, у каждой страны только одна столица? Обычно их больше!
Кроме официальной наверняка есть еще культурная, курортная, а также историческая — если у государства долгая история, древних столиц может быть даже несколько. У главного болгарского города Софии, например, целых три предшественника: Плиска, Преслав и Велико-Тырново.
Но на месте первых двух столиц давно уже стоят современные города. А вот в лежащем на берегах реки Янтры Велико-Тырнове сохранилась колоритная старинная архитектура.
Страшный холм и ремесленные церкви
Сейчас город Велико-Тырново сильно разросся, но в Средневековье он занимал три холма — Царевец, Трапезица и Света Гора. С Царевца старый центр виден во всей красе и целостности. Билет в сохранившуюся на холме крепость стоит 6 левов (1 лев равен примерно 20 рублям), подъем достаточно простой и недолгий. У входа можно сфотографироваться на фоне инсталляций с фигурами в древней одежде или даже самому нарядиться в какой-нибудь костюм под старину.
Правда, у этого холма зловещая атмосфера. Когда-то здесь высилась высоченная стена с множеством башен. Сейчас отреставрирована только башня Балдуина — считается, что в ней содержался под стражей и умер император Латинской империи Балдуин I, попавший в плен к болгарам. Есть и трагически-романтическая легенда о том, что в латинянина влюбилась царская жена. Когда Балдуин ее отверг, коварная женщина подговорила мужа поскорее казнить пленника.
Наиболее примечательное сооружение в крепости — собор Вознесения, но если зайти в него, возникает странное впечатление. Росписи стен сильно отличаются от классической иконографии. Фрески на темы болгарской истории созданы современным художником Теофаном Сокеровым. В них есть что-то мрачноватое, а персонажи с лицами в насыщенно-серой гамме и вовсе смахивают на мертвецов.
Спустившись по северной стороне Царевца, попадаешь в средневековый квартал ремесленников. Казалось бы, главными его приманками должны быть мастерские и лавки с поделками ручной работы, однако здесь самые интересные объекты — соборы. Церковь Сорока Великомучеников с необычными арками и красной черепичной крышей была построена аж в 1230 году. В ней нашлось место усыпальницам болгарских царей и, как ни странно, тюркских ханов — среди них тоже встречались христиане.
На колоннах есть надписи, повествующие о загадочных для русского туриста событиях болгарского прошлого, например запись о победе неведомого нам Ивана Асеня II над войском какого-то Эпирского царства. С храмом связаны и не столь далекие события: здесь в 1908 году князь Фердинанд объявил о независимости Болгарии от Османской империи.
Недалеко высится небольшая и скромная на вид церковь Святых Петра и Павла с очень яркими и выразительными фресками и занятными узорами на колоннах. А если перейти по деревянному пешеходному мосту через Янтру, можно попасть в храм Святого Дмитрия Солунского — самую древнюю церковь города. Основана она в 1185 году и когда-то была коронационной для болгарских правителей.
В тюрьме и караван-сарае
Если вернуться по мосту на противоположный берег реки и отправиться в Старый город, можно за какие-то два лева попасть в бывшую турецкую тюрьму. Правда, стоит ли в нее стремиться — вопрос. Серое двухэтажное каменное здание XIX века и со стороны выглядит угнетающе. А уж когда попадаешь внутрь и видишь мрачные холодные камеры с нарами и стоячие карцеры, вообще пропадает всякое желание думать о содержавшихся здесь героических узниках османского режима и любоваться портретами прославленных заключенных — хочется поскорее сбежать.
Да еще и холодно практически во всех помещениях. Но для самых стойких посетителей есть леденящая кровь экспозиция с разными ужасными пыточными инструментами.
Выбравшись из заключения, хочется немного развеяться, и для смены впечатлений подойдет симпатичная улица Раковски. В местных сувенирных лавках продают расписную керамику, медные и серебряные изделия, а в ремесленных мастерских можно понаблюдать за работой художников — здесь вышивают, лепят на гончарном круге, делают ювелирные украшения на глазах у посетителей. Есть и магазины с болгарскими винами, и лавочки, торгующие косметикой на основе лавандового и розового масел.
На этой же улице стоят два необычных здания. Примечательное строение XIX века — постоялый двор Хаджи Никола, имитирующее знаменитые турецкие караван-сараи. Сейчас внутри картинная галерея, ресторан с традиционной болгарской кухней и винный бар, где можно заказать подборку болгарских вин или несколько видов ракии. Недалеко от постоялого двора расположен один из символов Велико-Тырнова, так называемый Домик с обезьянкой. Прозвищем он обязан милой фигурке на фасаде. Правда, при более внимательном рассмотрении выясняется, что никакая это не обезьянка, а маленький человечек, сидящий
на корточках. Оба строения — и обезьяний дом, и караван-сарай — спроектировал по заказу местных купцов архитектор Никола Фичето.
Улица Раковски перетекает в одну из самых красивых улочек города — Гурко, уставленную в основном белеными домами позапрошлых веков. Увитые виноградной лозой строения с деревянной облицовкой на эркерах и узенькими окошками как бы вырастают из холмов, нависая над Янтрой.
Эта улица хороша обилием смотровых площадок, с которых можно обозреть ту или иную часть города. На Гурко же находится и дом Сарафина (по фамилии купца Димо Сарафина) — здание с сюрпризом. Его фасад с внешней стороны двухэтажный, но если обойти строение, выясняется, что оно спускается вниз по склону холма еще двумя дополнительными этажами.
Богато украшенные помещения, резная лестница, ажурный балкон, деревянные колонны и потолок, ставни со стилизованными солнышками... Сейчас в купеческом особняке Музей интерьера и народных промыслов, так что внутрь легко попасть, заплатив всего два лева за билет. В одном из залов представлена бытовая утварь: керамическая посуда, серебряные фигурные подсвечники, прялки, домашние иконостасы, деревянные формы для хлеба, резные сундуки, даже древние надгробные плиты! Два других зала — демонстрация мод прошлого. Есть здесь наряды из разных регионов, каждый со своим особенным орнаментом. Из экспозиции узнаешь, что типичный женский костюм состоял из туники и двух передников, а на голове замужние дамы в старину носили сокай — головной убор с несколькими рядами разноцветных камушков, серебряных подвесок и медных монеток.
Обед у «Счастливицы»
Улицы Гурко и Раковски пересекает широкая улица Стефана Стамболова, на которой расположено кафе «Счастливица» с великолепным видом на изгибы Янтры. Место довольно известное, порции здесь солидные, а цены невысокие, так что стоит попробовать что-нибудь из болгарской и хорошо прижившейся в этих краях турецкой кухни.
По представлениям болгар, лучшая закуска под ракию — шопский салат из огурцов и помидоров с печеным перцем, красным луком, маслинами и брынзой (здесь он стоит пять с половиной левов). Более насыщенная версия шопского салата — салат овчарский, а по-нашему пастуший. В нем уже присутствуют твердый болгарский сыр кашкавал, вареные яйца, телячии язык и грибы, а заправляют все молочным соусом. Не стоит обходить вниманием и таратор — кефирный суп с огурцами, чесноком, грецкими орехами и зеленью (примерно семь левов). На десерт можно взять традиционные турецкие сладости: мороженое дондурма с лесными фруктами и фисташками, ванилью и шоколадом, апельсином и корицей, молочный пудинг казан диби с кленовым сиропом и орехами, кюнефе, приготовленное из кадаифа (что-то вроде сладкой вермишели) и белого сыра с сахарным сиропом и лимонным соком. Кстати, в заведении более 20 видов ракии — по цене от двух до пяти болгарских левов за 50 граммов. Единственный минус «Счастливицы» — обслуживают здесь довольно медленно. С другой стороны — куда спешить счастливым людям?
Хорошо укрепленная деревня
В трех километрах от Велико-Тырнова находится село Арбанаси — архитектурный заповедник, непохожий на другие болгарские деревни. Доехать сюда можно на автобусе, стартующем с городского рынка. Дорога ведет по горному серпантину и завершается возле сельского туристического центра, окруженного несколькими ресторанчиками. Кстати, автобусы теоретически должны отправляться отсюда в город раз в полчаса, но на практике ходят они нерегулярно, и на всякий случай лучше запастись телефонами великотырновских служб такси (благо расценки у них низкие, за поездку в Арбанаси берут несколько левов).
Более сотни старинных домов, сохранившихся в селе, представляют собой весьма своеобразные жилища. Лозунг «Мой дом — моя крепость» сполна воплощен в их облике. Домики огорожены высокими толстыми каменными заборами, так что каждый смахивает на небольшое оборонительное сооружение. Окна, как правило, есть только на втором этаже — да и те небольшие и с решетками. Вся красота спрятана внутри — и в том, что внутри действительно красиво, можно убедиться, заглянув в Констанцалиев дом.
Богатый особняк XVII века ныне превращен в музей. Здесь не только окна в кованых решетках и укрепленные двери, но есть даже потайной подземный ход. В нижней каменной части здания можно побродить по кухне, внушительной пекарне и кладовой. Верхний этаж — пир роскоши: деревянные резные потолки, гигантские кровати, пышные подушки, столы с яркими скатертями, блестящие кувшины, керамическая посуда. Гостиная и столовая завораживают своей нарядностью, а самой уютной и камерной кажется комнатка для роженицы и младенца. На втором этаже расположены и старинные туалеты, которые выглядят как треугольные дырки в полу, сквозь которые «просвечивается» помещение для скота.
Самый примечательный храм села — церковь Рождества Христова, со стороны скорее напоминающая амбар без окон. Когда-то турки требовали строить храмы так, чтобы внешне они на храмы не были похожи. Удивляться продолжаешь и внутри собора — он как-то не по-христиански разделен на мужскую и женскую половины.
Зато внутри все словно сияет — стены и своды плотно покрыты яркими росписями XVII века, контрастирующими с черными стенами. Кстати, фотосъемка здесь запрещена, остается только разглядывать фрески, усевшись на одну из стоящих вдоль стен скамеек. Изучать сюжеты росписей можно долго, уж очень они занимательные. Вот, например, фреска «Колесо жизни»: восемь изображений мужчины в разном возрасте. Человек ползком передвигается по внешней поверхности колеса, постепенно взрослея, девятое же его изображение пожирает страшное чудовище.
«Древо Иесеево» представляет целый пантеон мудрецов античности, причем яркие лики Пифагора, Платона, Гомера, Аристотеля, Плутарха и Сократа почему-то снабжены нимбами. Впрочем, это еще что, на здешних фресках есть даже... генеалогическое древо Христа!
Несмотря на неприветливый облик домов, современные поселяне очень любят гостей. Вас постараются заманить на романтичную прогулку в фаэтоне, а местные музыканты любят подкараулить туриста на улице и начать играть над его ухом — не всегда слаженно, но очень настойчиво.
Еще на местных улочках идет активная торговля сувенирами, но цены на них выше, чем в Велико-Тырнове. Если уж что-то отсюда увозить, так это домашнее варенье из инжира и миндаля.
Кроме официальной наверняка есть еще культурная, курортная, а также историческая — если у государства долгая история, древних столиц может быть даже несколько. У главного болгарского города Софии, например, целых три предшественника: Плиска, Преслав и Велико-Тырново.
Но на месте первых двух столиц давно уже стоят современные города. А вот в лежащем на берегах реки Янтры Велико-Тырнове сохранилась колоритная старинная архитектура.
Страшный холм и ремесленные церкви
Сейчас город Велико-Тырново сильно разросся, но в Средневековье он занимал три холма — Царевец, Трапезица и Света Гора. С Царевца старый центр виден во всей красе и целостности. Билет в сохранившуюся на холме крепость стоит 6 левов (1 лев равен примерно 20 рублям), подъем достаточно простой и недолгий. У входа можно сфотографироваться на фоне инсталляций с фигурами в древней одежде или даже самому нарядиться в какой-нибудь костюм под старину.
Правда, у этого холма зловещая атмосфера. Когда-то здесь высилась высоченная стена с множеством башен. Сейчас отреставрирована только башня Балдуина — считается, что в ней содержался под стражей и умер император Латинской империи Балдуин I, попавший в плен к болгарам. Есть и трагически-романтическая легенда о том, что в латинянина влюбилась царская жена. Когда Балдуин ее отверг, коварная женщина подговорила мужа поскорее казнить пленника.
Наиболее примечательное сооружение в крепости — собор Вознесения, но если зайти в него, возникает странное впечатление. Росписи стен сильно отличаются от классической иконографии. Фрески на темы болгарской истории созданы современным художником Теофаном Сокеровым. В них есть что-то мрачноватое, а персонажи с лицами в насыщенно-серой гамме и вовсе смахивают на мертвецов.
Спустившись по северной стороне Царевца, попадаешь в средневековый квартал ремесленников. Казалось бы, главными его приманками должны быть мастерские и лавки с поделками ручной работы, однако здесь самые интересные объекты — соборы. Церковь Сорока Великомучеников с необычными арками и красной черепичной крышей была построена аж в 1230 году. В ней нашлось место усыпальницам болгарских царей и, как ни странно, тюркских ханов — среди них тоже встречались христиане.
На колоннах есть надписи, повествующие о загадочных для русского туриста событиях болгарского прошлого, например запись о победе неведомого нам Ивана Асеня II над войском какого-то Эпирского царства. С храмом связаны и не столь далекие события: здесь в 1908 году князь Фердинанд объявил о независимости Болгарии от Османской империи.
Недалеко высится небольшая и скромная на вид церковь Святых Петра и Павла с очень яркими и выразительными фресками и занятными узорами на колоннах. А если перейти по деревянному пешеходному мосту через Янтру, можно попасть в храм Святого Дмитрия Солунского — самую древнюю церковь города. Основана она в 1185 году и когда-то была коронационной для болгарских правителей.
В тюрьме и караван-сарае
Если вернуться по мосту на противоположный берег реки и отправиться в Старый город, можно за какие-то два лева попасть в бывшую турецкую тюрьму. Правда, стоит ли в нее стремиться — вопрос. Серое двухэтажное каменное здание XIX века и со стороны выглядит угнетающе. А уж когда попадаешь внутрь и видишь мрачные холодные камеры с нарами и стоячие карцеры, вообще пропадает всякое желание думать о содержавшихся здесь героических узниках османского режима и любоваться портретами прославленных заключенных — хочется поскорее сбежать.
Да еще и холодно практически во всех помещениях. Но для самых стойких посетителей есть леденящая кровь экспозиция с разными ужасными пыточными инструментами.
Выбравшись из заключения, хочется немного развеяться, и для смены впечатлений подойдет симпатичная улица Раковски. В местных сувенирных лавках продают расписную керамику, медные и серебряные изделия, а в ремесленных мастерских можно понаблюдать за работой художников — здесь вышивают, лепят на гончарном круге, делают ювелирные украшения на глазах у посетителей. Есть и магазины с болгарскими винами, и лавочки, торгующие косметикой на основе лавандового и розового масел.
На этой же улице стоят два необычных здания. Примечательное строение XIX века — постоялый двор Хаджи Никола, имитирующее знаменитые турецкие караван-сараи. Сейчас внутри картинная галерея, ресторан с традиционной болгарской кухней и винный бар, где можно заказать подборку болгарских вин или несколько видов ракии. Недалеко от постоялого двора расположен один из символов Велико-Тырнова, так называемый Домик с обезьянкой. Прозвищем он обязан милой фигурке на фасаде. Правда, при более внимательном рассмотрении выясняется, что никакая это не обезьянка, а маленький человечек, сидящий
на корточках. Оба строения — и обезьяний дом, и караван-сарай — спроектировал по заказу местных купцов архитектор Никола Фичето.
Улица Раковски перетекает в одну из самых красивых улочек города — Гурко, уставленную в основном белеными домами позапрошлых веков. Увитые виноградной лозой строения с деревянной облицовкой на эркерах и узенькими окошками как бы вырастают из холмов, нависая над Янтрой.
Эта улица хороша обилием смотровых площадок, с которых можно обозреть ту или иную часть города. На Гурко же находится и дом Сарафина (по фамилии купца Димо Сарафина) — здание с сюрпризом. Его фасад с внешней стороны двухэтажный, но если обойти строение, выясняется, что оно спускается вниз по склону холма еще двумя дополнительными этажами.
Богато украшенные помещения, резная лестница, ажурный балкон, деревянные колонны и потолок, ставни со стилизованными солнышками... Сейчас в купеческом особняке Музей интерьера и народных промыслов, так что внутрь легко попасть, заплатив всего два лева за билет. В одном из залов представлена бытовая утварь: керамическая посуда, серебряные фигурные подсвечники, прялки, домашние иконостасы, деревянные формы для хлеба, резные сундуки, даже древние надгробные плиты! Два других зала — демонстрация мод прошлого. Есть здесь наряды из разных регионов, каждый со своим особенным орнаментом. Из экспозиции узнаешь, что типичный женский костюм состоял из туники и двух передников, а на голове замужние дамы в старину носили сокай — головной убор с несколькими рядами разноцветных камушков, серебряных подвесок и медных монеток.
Обед у «Счастливицы»
Улицы Гурко и Раковски пересекает широкая улица Стефана Стамболова, на которой расположено кафе «Счастливица» с великолепным видом на изгибы Янтры. Место довольно известное, порции здесь солидные, а цены невысокие, так что стоит попробовать что-нибудь из болгарской и хорошо прижившейся в этих краях турецкой кухни.
По представлениям болгар, лучшая закуска под ракию — шопский салат из огурцов и помидоров с печеным перцем, красным луком, маслинами и брынзой (здесь он стоит пять с половиной левов). Более насыщенная версия шопского салата — салат овчарский, а по-нашему пастуший. В нем уже присутствуют твердый болгарский сыр кашкавал, вареные яйца, телячии язык и грибы, а заправляют все молочным соусом. Не стоит обходить вниманием и таратор — кефирный суп с огурцами, чесноком, грецкими орехами и зеленью (примерно семь левов). На десерт можно взять традиционные турецкие сладости: мороженое дондурма с лесными фруктами и фисташками, ванилью и шоколадом, апельсином и корицей, молочный пудинг казан диби с кленовым сиропом и орехами, кюнефе, приготовленное из кадаифа (что-то вроде сладкой вермишели) и белого сыра с сахарным сиропом и лимонным соком. Кстати, в заведении более 20 видов ракии — по цене от двух до пяти болгарских левов за 50 граммов. Единственный минус «Счастливицы» — обслуживают здесь довольно медленно. С другой стороны — куда спешить счастливым людям?
Хорошо укрепленная деревня
В трех километрах от Велико-Тырнова находится село Арбанаси — архитектурный заповедник, непохожий на другие болгарские деревни. Доехать сюда можно на автобусе, стартующем с городского рынка. Дорога ведет по горному серпантину и завершается возле сельского туристического центра, окруженного несколькими ресторанчиками. Кстати, автобусы теоретически должны отправляться отсюда в город раз в полчаса, но на практике ходят они нерегулярно, и на всякий случай лучше запастись телефонами великотырновских служб такси (благо расценки у них низкие, за поездку в Арбанаси берут несколько левов).
Более сотни старинных домов, сохранившихся в селе, представляют собой весьма своеобразные жилища. Лозунг «Мой дом — моя крепость» сполна воплощен в их облике. Домики огорожены высокими толстыми каменными заборами, так что каждый смахивает на небольшое оборонительное сооружение. Окна, как правило, есть только на втором этаже — да и те небольшие и с решетками. Вся красота спрятана внутри — и в том, что внутри действительно красиво, можно убедиться, заглянув в Констанцалиев дом.
Богатый особняк XVII века ныне превращен в музей. Здесь не только окна в кованых решетках и укрепленные двери, но есть даже потайной подземный ход. В нижней каменной части здания можно побродить по кухне, внушительной пекарне и кладовой. Верхний этаж — пир роскоши: деревянные резные потолки, гигантские кровати, пышные подушки, столы с яркими скатертями, блестящие кувшины, керамическая посуда. Гостиная и столовая завораживают своей нарядностью, а самой уютной и камерной кажется комнатка для роженицы и младенца. На втором этаже расположены и старинные туалеты, которые выглядят как треугольные дырки в полу, сквозь которые «просвечивается» помещение для скота.
Самый примечательный храм села — церковь Рождества Христова, со стороны скорее напоминающая амбар без окон. Когда-то турки требовали строить храмы так, чтобы внешне они на храмы не были похожи. Удивляться продолжаешь и внутри собора — он как-то не по-христиански разделен на мужскую и женскую половины.
Зато внутри все словно сияет — стены и своды плотно покрыты яркими росписями XVII века, контрастирующими с черными стенами. Кстати, фотосъемка здесь запрещена, остается только разглядывать фрески, усевшись на одну из стоящих вдоль стен скамеек. Изучать сюжеты росписей можно долго, уж очень они занимательные. Вот, например, фреска «Колесо жизни»: восемь изображений мужчины в разном возрасте. Человек ползком передвигается по внешней поверхности колеса, постепенно взрослея, девятое же его изображение пожирает страшное чудовище.
«Древо Иесеево» представляет целый пантеон мудрецов античности, причем яркие лики Пифагора, Платона, Гомера, Аристотеля, Плутарха и Сократа почему-то снабжены нимбами. Впрочем, это еще что, на здешних фресках есть даже... генеалогическое древо Христа!
Несмотря на неприветливый облик домов, современные поселяне очень любят гостей. Вас постараются заманить на романтичную прогулку в фаэтоне, а местные музыканты любят подкараулить туриста на улице и начать играть над его ухом — не всегда слаженно, но очень настойчиво.
Еще на местных улочках идет активная торговля сувенирами, но цены на них выше, чем в Велико-Тырнове. Если уж что-то отсюда увозить, так это домашнее варенье из инжира и миндаля.